| ||
Но ведь в случае обрыва нулевого проводника будет Обесточивание всего помещен. или дома. То есть это сразу видно .Соотвец. первое действие - отключить автомат на фазном проводе в квартире прежде чем идти обнимать стир. машинку (обязател. взявшись другой рукой за кран,например)...
Короче,шо людЯм делать? Заземлять -то надо.Бойлер,напр. - ОБЯЗАТЕЛЬНО.А этаж не первый и не второй даже.
А шо если заземл. к какой-нибудь арматурине в стене,предварит. проверив её,естес-но.
Последний раз редактировалось austyn; 07.02.2008 в 12:30.
Если честно. Не знаю.
Может быть кто-нибудь предложит решение и попробуем вместе разобраться.
Делали проводку леттом. Стандартная трешка-72 м.кв. Обошлось 1300 у.е. без кухни-решили там делать сами). В квартире -ремонт. Учитивались все необходимые розетки( даже под кондиционеры).
когда я жил в хрущобе - бойлер заземлял к брон. двери, которая в свою очередь приваривалась к арматуре стен.Сообщение от Свин
Может проблема в холодильнике?В новострое после строителей обычно переделывают проводку потому,что один-два автомата на квартиру это уже мало.Современное оборудование довольно энергоемкое(ст.маш.,духока,бойлер,микроволновка и т.д.)и при таком раскладе на каждый прибор рекомендована отдельная групповая линия,которая защищена автоматом.У Вас это автомат или пробка,а может и УЗО?Ну а если полквартиры без света,то готовьтесь к маленькому ремонту так как нужно найти распред коробку(дозу) ставшую причиной неисправности.
Смотрите можно этой половины квартиры в ватах, делите на 200 и полученную цифру сравниваете с тем что написано на автомате. Если цифра больше, то либо менять автомат на более мощный (если проводка на это рассчитана) либо переделывать проводку. Самый относительно чистый способ - провести дополнительную проводку в плинтусах, если в стенах проводка замурована наглухо и добить стены не ходется.
Позвольте не согласиться.Добавить проводку к существующей-да,но не новую линию,как дверные проемы обходить,если в плинтусах?Если ремонт сделан то лучше пропаять в дозах все скрутки и обжать клеммы,найти хотябы причину...
не факт.
Мою дверь варили на штыри, которые вбивали в дырки, пробитые перфоратором. Контакт с арматурой совершенно не гарантирован.
На арматуру часто заварены балконные перила. Надо проверить лампой 220 вольт от фазы. Если будет гореть в полный накал - значит все ок.
Ну и чтобы обезопасить людей полностью, УЗО 30мА на квартиру должно быть обязательно!
Последний раз редактировалось densen2002; 04.10.2008 в 08:39.
У нас от щитка возле двери до второго щитка в чулане кабель-канал под потолком (вдоль коридора). Аккуратно и симпатично. Потом в более тонких каналах разводка по комнатам, ванну, проч.
Толку пропаивать дозы, если в стене лежит 1 провод и меньшего чем нужно сечения.
У меня 4-х комнатная квартира, в зале и кухне нет света, фигня какая -то , приходил електрик говорит нет 0. Короче я так понимаю надо менять всю проводку. Живу в 16-ти єтажке.
Кошке все равно - что о ней думают мыши!!!
Не обязательно всю, можно частично. Если над Вами делают ремонт или уже сделан надо у соседей узнать может гвозди в пол вбивали.
Совершенно верно. Поддерживаю. Делал одному кадру электрику по бездозовой схеме.Так ему захотелось. Ушло несколько километров провода, если что-нибудь случится, нужно месяц разбираться.Зачем?
зато отваливаются куски а не все сразу.
у мну в доме доз нет . группы есть, а доз нету.
верхний свет - отдельная песня, там вообще 24В поэтому это к делу не относится.
медь сейчас желательно брать в том же сечении что и алюминий.... что одесский кабельный что "турки" используют похабные сплавы, провода так же лопаются и горят как и алюминий... Но это не обязательно....
Заземляться на "ноль" нельзя - можно в парадной заземлиться на щит, если щит "занулен" хорошим проводом (10). Ну конечно не мешает и УЗО и реле защиты. Отдельная шина ЗАЗЕМЛЕНИЯ есть только в домах с электроплитами.
Тянуть на каждую комнату по 2 автомата - так ли это нужно.... повесить на отдельный автомат бойлер - это да, я еще понимаю. Сделать отдельно освещение - да, может быть...Ну а делать на каждую "лампочку" по автомату - это развод электриков, ищущих побольше работы......
Алюминий прослужив в хрущевках 40 лет и только сейчас начал "сигнализировать"...... Одножильная медь прослужит еще 50.... Считать можно по программе, можно проще - по меди - 1,5 на розетку, люстру, 2,5 на группу розеток, 4 - между дозами. 4 или 6 - ввод. это для 2-3 комнатной квартиры со стиралкой, бойлером. Обычно берется кабель ВВП-1. Дозы можно и пропаять.
Кстати, у стиралки, которая 2кВт потребляет шнур всего 0,75мм2.....
В панельных хрущевках менять проводку - милое дело - там старая проводка не в штробах, а в 20мм полостях и в стенах и в потолке..... Нужно только расчистить зубилом или перфоратором алебастр, и просто перетянуть старым алюминием новую медь.... если нет необходимости опускать розетки, тогда штробить вообще почти ничего не надо.... в потолке между дозами (люстрами) такие же полости...
Последний раз редактировалось Lord of rings; 06.10.2008 в 22:10.
Per rectum ad astrum!
Подскажите, прав ли электрик, который считает установку розетки на 2-3 вилки как 2-3 точки соответственно или все же - вывод кабеля один, значит и оплата за одну точку а розеток ставь хоть на 1 хоть на 3 вилки.
если в бетоне нужно вырезать 3 дозы вместо одной, то цена, по идее, должна быть больше, чем при одной розетке.
Стены - ракушняк и камыш+доски+шпатлевка
Отсылай своего электрика в сад, и сделай сам. Ничего тяжелого или особо квалифицированного в этой работе нет.
Попробуйте. Выдолбить 3 места для подрозетников, запараллелить три розетки от одного провода, сделать хороший контакт и выставить под общую рамку. Тут явно не одна точка, а 3 и электрик как ни крути прав.
Ваши права
Тема: 
Ответить с цитированием
Социальные закладки